立水栓の製作/その3

水栓部分がほぼできたので、次にシンクを作ります。

カット加工したレンガで周囲を囲み、排水口をテープで
保護してから、モルタルを流し込み排水口に向けて適度な
勾配になるよう均します。

立水栓は下に水が滲み込んでも特に問題なさそうなので、
必要かどうか迷いましたが、一応セオリー通りシンクは防水に
しようと思います。

防水セメントという商品も売ってるのですが、少量パックは
割高です。どれくらいの量を使うか予想が難しく、
余らせたり、何度もホームセンターに買いに行くのも面倒なので、
モルタルに防水剤を混ぜることにしました。
(少ししか使わないので大量に余りますが、安いのでまあいいかと)

モルタルが固まった所で、タイル用の下地材を塗りつけます。
(家庭化学工業　タイルの下地材料　2ｋｇを使用)

自宅のトイレなど水回りに使ったタイルが少し余っていたので
これを使います。(サンワカンパニーから購入)
アクセントとして一部にはビー玉を入れました。

下地が薄いと嵌めたビー玉が後で取れてしまうかもと下地材は
1cm位の厚みにしました。
モザイクタイルのシートをシンクの形状に合わせてカットし、
下地材の上に乗せて、平に均します。
一部分にはビー玉を嵌めていきます。

また途中の写真を撮り忘れ、いきなりタイル貼り付け完了後の写真です。

(激しく)う〜〜〜ん、全然気に入らねぇ、、、

このタイル、屋内ではいい雰囲気だったのに、私の施工が
下手なせいで汚いし、雰囲気的にもイマイチ・・・(T_T)
輪をかけて酷いのがビー玉のところ。透明、水色、濃い水色の
ビー玉で爽やかな感じに仕上げたかったのに、目玉オヤジが
大量に並んでるみたいで、気持ち悪い、、、

「やり直せ!!」という心の声が聞こえます
下地材が固まってしまうとやり直しは大変な作業になる
どうしよう・・・眺めて5分ほど立ち尽くしてましたが、
このままだとこれを見る度、後悔すると確信し、
下地材ごとビー玉とタイルを剥がしてしまいました。
(動揺してたのでしょう、また、途中の写真がありません・・・)

今日の作業はここまでとして、イメージに合う
タイルをネットで探し注文しました。

話は変わりますが、シンク部分にタイルを貼ることに
したので施工方法などを探しましたがDIYが一般的でないのか、
参考になる情報があまりありません。

建築関係のサイトを見ると色々な工法があることや、
使用する資材が工法によって異なることは分かりました。

そして施工例も紹介されてたりするのですが、
今回のような用途(屋外、水が常にかかる、床)に
ピッタリの工法や資材となると見つからないのです。

壁or床
屋外or屋内
水回りor水中、それ以外
大型タイルor小型、モザイクタイル
接着先がモルタル、木材、石膏ボードなど
これらの組合せパターンの一部は見つかるのですが。

先に挙げた「家庭化学工業　タイルの下地材料」も屋外で
使用できるかどうかの情報はどこにもありませんでした。

見つからないものは仕方が無いので、自分なりに
最適と思われる組合せで施工することにしました。

タイル下地材(接着剤)・・・セメダインPM165－R
(コーキングガンで充填する333mlのタイプ×2本使用)
水や熱に強く屋外使用可とのこと。
弾力性があり床への使用も問題なさそう。
他にタイルワンやタイルエースといった製品も屋外使用可との
ことですが、これらの施工にはフィルムパックガンという専用の
充填器が必要なようで、これが高いんです。(4千円以上)
本職じゃないので、何度も使いませんし無駄です。
コーキングガンは安いものなら100円で買えますから。

タイル接着なら他にセメダインPM100などがあります。
PM-165Rより安いのですが、屋外で使用可と
ハッキリ書いてあるページが見つからないので見送りました。

タイル目地材・・・inaxのイナメジ
製品情報に内外装の床・壁用とあるのでこちらも問題無し。
但し、1袋20kgもあります。そんなに要らないので、
小分け販売してくれる所を探しました。2kgで十分でした。
目地材も、水に強く屋外にも使用可と、ハッキリ書かれて
いる商品は殆ど見つかりませんでした。
ネットやホームセンターで探した中で唯一条件を満たすと
思えたのはこれだけでした。

それにしても、セメダインやコニシボンドなどの
サイトは何を選べばいいのかホント分かりづらい・・・

もうちょっと工夫してよ、メーカーさん。

ロケットストーブ付石窯作り2/土台

土台の薪収納用のスペースには見栄えを考えて
塗り壁(漆喰系)仕上げにしようと思います。

塗り壁が後になって剥がれたり、ブロックの境目が
浮き出たりしないよう下地処理を行なっていきます。

下記の工程で進めます。

• グラインダーでブロック表面のバリや大きな凹凸を削って均す。
• モルタル等の接着性を上げる下地調整剤を塗布
• このあと1日間養生
• 表面を平滑にするため、下地調整剤を混入した下地調整用塗材をコテ塗り
• このあと1週間以上養生
• 下地調整剤を混入した塗り壁を コテ塗り

下地調整剤には価格の手頃な「Mプライマー」を使用。
(NSハイフレックスと同等品らしい)
下地調整用塗材にはこちらも手頃な「NSゼロヨン（モルタル補修材）下地調整用プレミックスモルタル」を使用。
(ハイモル/補修用と同等品らしい)
塗り壁には、漆喰系のセンプラムという製品を使用。

NSゼロヨンをコテ塗りしました。

こうして見るとブロックの境目が完全には消せてない・・・
センプラムを塗る際に消せる範囲と思いますが、失敗した
のはNSゼロヨンを練る際の水分量が多すぎたせいでした。
別の場所を施工した際に、説明書通りの水分量にすると、
塗る前は「かなり固いな」という感じでしたが、綺麗に
均せましたので。
あと、グラインダーでの研磨も丁寧にしておくと仕上りが違います。

暑い時期は急激に乾燥させるとドライアウトを起こすそうなので、
シートをかけて時には散水し1週間以上養生します。

立水栓の製作/その2

庭の小径作りで生コンを流し込む工程がありますが、
その縁取りとして花壇や立水栓を先に作った方が良いだろうと
考えました。

花壇は先日ひとまず完成しましたので、今日から立水栓作りを
再開します。

ちなみに給水管の工事を指定給水装置工事事業者以外が行うと
条例によって給水停止や工事のやり直しを求められる場合が
あるそうです。(特に新設の場合は)管轄の上下水道局への申請も
必要みたいです。

なのでDIYでできる範囲と専門業者さんにお願いする作業を
分けて進めなければいけないようです。

施工になぜ資格や申請が必要かというと万一、給水(上水道)側で
施工不良を起こすと常時水漏れ状態になるだけでなく
水道管の中が異物の混入などにより汚染される恐れがあるから
だろうと思います。
万一断水などで逆流すれば水道管の汚染は自分の家だけでなく
近隣にまで影響が及ぶ可能性があると思うとこのような規制も
当然かと思いました。

さて実際の作業ですが最初に簡易水栓がある場所の既設の水道管を
掘り出しました。

その前に周りの土や砕石が崩れてくるので作業場所の周囲を
モルタルで固めてあります。

続いて出来上がりをイメージするためにレンガを
仮組みしてみました。

通行の邪魔になったりしないか、大きさ高さは適切かなど
確認しましたが、問題無さそうです。

水道管や排水管を地面から出す位置もチェックします。

で、この後、いろいろと複雑な加工があったのですが
撮り忘れてしまって途中の写真がありません。

なので、とりあえず仕様だけ書いておきます。

この辺りは冬になると水道管が凍結することもあるので
少し大げさですが竹村製作所の不凍水抜栓を水道管の
途中に挟みました。(上の写真上部中央の白いコックがそれです)

不凍水抜栓の下には深さ30cmほどのブラスチック製の
ザルに砕石を山盛り入れてあり、水抜栓から排水され易いように
してあります。

不凍水抜栓は、水抜可能な蛇口とセットで無いと意味がありません。
なので、蛇口も寒冷地用のタイプから選びました。

水道管やエルボなどの継手には耐衝撃性の高いHI管を使用しました。

配管が完了したので実際に設置する場所にレンガを再度仮組みして
排水管の配置などに問題が無いか、チェックしました。

次にモルタルで目地を取りつつ、レンガを積んでいきます。

冬に万一、水抜し忘れた時のため水道管には凍結防止カバーを
巻きました。

レンガの内側のスペースには、植え込みや家庭菜園の土壌改良の
際に出た大きな石やガラを詰めました。
処分に困っていましたが一石二鳥です。

途中の段には、曲げて黒く塗った異形鉄筋を入れてみました。
散水用のホースをここに巻いて収納しようと思ってます。

シンクの部分はディスクグラインダーでカットしたレンガを
使います。

カットしたままだと角が尖っていて危険なのと、
イメージ的にもシャープになりすぎるので、角をハンマーで
叩いて潰し、丸くしました。

蛇口の取り付け場所まで水道管を延長しました。

蛇口を付けてみて、高さなど問題がないかチェックします。

問題なさそうです。

ロケットストーブ付石窯作り1/土台

家ができたらpizzaやパンが焼けるような石窯を作ろうと
考えてから早3年。

ネットやHow to本から情報を収集し設計しては、やり直し。
ようやくイメージを固め、必要な資材や道具を揃え、製作に
取り掛かることにしました。

年内での完成を目指してボチボチと進めていきたいと思います。

実は自宅の建築工事の時には既に石窯を作ることを
計画していました。

設置する場所は写真左上のコンクリート擁壁の
コーナー部分に決めました。

そこで外構工事の際に石窯の土台用のアンカー
(と言っても普通の鉄筋をただ挿してるのみ)を
コンクリートのタタキに入れてもらいました。

ここに重量ブロックで土台を作っていくところから
DIYでの工事開始です。

タタキの施工から1年近く経過するので、そのままモルタルで
ブロックを積んでもタタキと密着しない恐れがあります。
(コールドジョイントというコンクリート特有の問題)

これを防ぐため、タタキ表面のコンクリートをハンマードリルで
少し荒らしてからブロックを積みました。

そしてアンカー(鉄筋)を挿してもらった当時は
このサイズで計画していたのですが、設計を変更したため
土台のサイズも変更(大きく)になりました。

ただアンカーの位置によってブロックの配置が決まって
しまうので、ブロックだけで土台を大きくすることが
できません。

そこで、ブロックは元の計画通り配置して、その周りを
アンティークレンガで覆うことにしました。

(※アンカーを挿し直してブロックの配置を変えた方が早くて
簡単だったのですが、この当時はディスクグラインダーや
専用のカッターで鉄筋が簡単に切断できるということを
知らなかったのです・・・)

元々フェンスギリギリに設置する想定でアンカーを挿して
もらっていました。
その周りを更にレンガで囲むとなると、既にフェンスの
取り付けも始まったこともありフェンス際の作業はかなり
難航することが予想されます・・・。

水平や垂直を測りながら、ブロックを積んだつもりなのですが
後で確認するとかなり歪んでました(汗)・・・

2段毎に横筋を入れて補強はバッチリです。
ただ15cm厚の重量ブロックを使いましたが、穴に詰めるモルタルの
量が半端無いです。レンガで囲むなら強度的に10cm厚のブロックで
十分だったかも。それならモルタルの量も僅かで済んだはずです。

天端は横筋用ブロックにモルタルを詰めて均しました。
重量ブロックを積む作業はこれで一旦完了です。
(後でまた仕様変更に伴い追加で積むことになりましたが)

そうそう、ブロックの配置が変に見えるかもしれません。
実はこの石窯には、今ごく一部の人達の間でブームに
なりつつあるロケットストーブを追加加熱用の構造として
組み込もうと考えているのです。

元々、自宅の暖房用に薪ストーブなどの情報を集めていた
2年ほど前にロケットストーブの記事を見つけました。

当時かなり本気で検討したのですが、まだ情報があまりに少なく、
火事のリスクや使用上起きる問題、デザイン面など自分一人で
すべて解決できる自信が持てず、時期尚早として採用を見送りました。

その一方で石窯にロケットストーブを組み込んだら
どうだろうと考えてきました。

暖房用のロケットストーブ(こちらの正確な名称は
ロケットマスヒーターと言われています)とは違いますが、
調理用で構造のシンプルなロケットストーブがあります。
これが石窯の追加加熱用途に、かなり適してるのでは
無いかと考えていたのです。

屋外に設置するなら火事などのリスクも考慮しなくて
いいですし。

ということで写真奥のコの字の箇所は、
このロケットストーブを組み込むためのスペースです。

(手前の横向きのEの箇所は薪置き用のスペース)

小径の工事/その4 (レンガで縁取り)

庭の小径は乱形石を敷く予定です。
上から乱形石、モルタル、生コン(ワイヤーメーッシュ入)、
砕石という構成にするつもりですが、生コンを綺麗に打設するため、
そして見た目のアクセントにするためレンガで縁取りします。

石釜を含めてこれからはモルタルや生コン、漆喰などを扱う作業が
続きますので、必要と想われる道具を揃えました。

各種のコテ類です。
他にも左官ヒシャクやトロ舟、モルタルや漆喰を練るための練クワや
振動ドリル用の吉岡カクハン用軸＆RS羽根などを購入しました。
吉岡カクハン用軸＆RS羽根は優れものでした。
パワーミキサーという似たような製品を最初使っていましたが、
こちらの方が圧倒的に良く混ざります。

中古のレンガには耐火モルタルや保管時の泥などが付いて汚れています。
耐火モルタル(ヒートセット)は高熱で焼かれない限り、
固まっていないので、水に付けてブラシで擦れば泥と一緒に落ちて
簡単に綺麗になります。
固まっている所もスクレーパーでだいたいこそぎ落とせます。

耐火煉瓦は本来の用途(耐火性の必要な所)に使う場合、
水に付けるのは厳禁だそうですが通路などの用途なら問題ないと
思います。あまり水に漬けたり乾かしたりを繰り返すと
朽ちていくのかもしれませんが。それはそれで味になると思いますし。

汚れを落とし水を吸わせたレンガをモルタルで設置していきます。
遣り方を基準に1個毎に予定通りの高さや水平、勾配が出ているか
チェックしながら置いていきます。

この部分、今考えると真っ直ぐじゃなくてウェーブさせれば
良かったとやや後悔。こういう所がセンスなんだろうな。

もし曲がって見えたらそれはウェーブじゃなくてただ施工が下手だから(爆)

ここは、適当にチョークを引いて感覚で並べただけですが、
割と綺麗なカーブになったような。
翌日は花壇部分にも着手しました。

暗くなるまで作業を続けて何とか仕上りました。
(写真が無い・・・^^;)

このGWは結局どこにも行かずひたすら庭作りで終わりました。